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REPORT_07 唯一の能登上布織元 山崎麻織物工房

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今回は、能登上布の唯一の織元である山崎麻織物工房さんの紹介をさせていただきます。 私の勤める金沢美術工芸大学から、車で1時間程の場所にあり、学生を連れて見学させていただいたり、卒業生もお世話になっており、何度かお邪魔をさせていただいている工房です。何度訪れても、長い工程と精緻で正確な仕事に見入り、感嘆してしまいます。 ここ山崎麻織物工房で織られた能登上布は、金沢市、金沢美術工芸大学が行っている収集事業「平成の百工比照」(注1)にもコレクションされており、多くの織物をご提供いただきました。 上布とは 日本には上布(じょうふ)という布が各地で織られています。上布とは夏用の上質な麻織物を言い、代表的な上布の産地としては、近江上布、越後上布、宮古上布、八重山上布、そして能登半島中ほどの内陸側を産地とする能登上布などが挙げられます。上布は主に苧麻で織られているものをいい、国内で苧麻を上布用に栽培している産地は少なく、上質な苧麻を比較的多く栽培している産地は福島県の昭和村などが挙げられます。今回紹介させていただく能登上布は、主に京都の糸問屋から仕入れるラミー糸を使用しているそうです。 能登上布の起源 能登上布の起源は、約2000年前に崇神天皇の皇女・沼名木入比賣命が中能登に滞在した際に野生の真麻で糸を作り機織りを教えたことであるとされており、江戸時代に技術向上を続け発展、明治時代には皇室の献上品に選ばれるようになりました。昭和初期の最盛期は織元の数が120軒以上もありましたが、現在は山崎麻織物工房が能登上布唯一の織元になりました。そして現在では、石川県指定無形文化財であり、県の稀少伝統的工芸品となっています。 能登上布の特徴 能登上布の特徴は、透け感・光沢感・張り感・軽さであり、美しい苧麻の素材感が特色です。また、緻密な絣柄が特徴であり、複雑な経緯絣が得意です。伝統的な代表な柄としては、「蚊絣」「亀甲絣」「十文字絣」と呼ばれる紋様絣で、これらの絣模様は、他の上布の産地では見られない「櫛押し捺染」や「ロール捺染」という特有の絣染め技術によります。能登上布の上質な質感や、精緻な意匠は、気の遠くなるような手仕事の積み重ねから生まれます。 苧麻の特徴として、リネン(亜麻)より涼しくシャリ感や吸湿性に優れています。したがって能登上布の夏着物は、浴衣より涼しく爽やかで軽やかです。また、紡績

REPORT_06 綿素材の良さを追求する 倉敷帆布株式会社

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●倉敷帆布との出会い 私と帆布製品との記憶に残る出会いは、大学時代に作品制作用の前掛け風エプロンが欲しくて購入したことです。以来、その帆布製エプロンは30年近く愛用し、今でも現役で活躍しています。時は経ち、今から約15年前に岡山県倉敷市に在住し、倉敷市立短期大学を通じてテキスタイル関連教育に従事し続けています。着任する前から倉敷児島には多様な繊維産業が存在していることは周知しており、大変興味深い印象を持っていました。 今回はその多くの繊維関連企業の中から、伝統と歴史を持つ倉敷帆布株式会社を紹介します。倉敷帆布株式会社は2021年に株式会社バイストンから社名を変更しています。帆布生地製造が主体であった歴史から、近年は独自の商品開発を展開し、倉敷帆布としてのブランドが全国的に認知され始めています。このような時代の移り変わりの中、しっかりと倉敷帆布をお伝えしていくことの必要性から社名変更を行ったとのことでした。 この度のj布レポートにおいて、武鑓篤志社長に取材のご協力をいただいています。この取材を機に、以前から気になっていた先の大学生から使用している帆布エプロンはこの倉敷の地で製造されていたことが分かり、何か大きなつながりを感じることとなりました。 実はこれまで倉敷帆布株式会社から多くのご協力をいただいています。2017年には日本テキスタイルデザイン協会においても倉敷児島産地見学ツアーとして、工場見学を実施し、産地の現状を知ることができています。現在、在籍している服飾美術学科としても産学共同研究などにおいて、教育機関と連携させていただいております。 倉敷帆布本店 ●綿素材のこだわり 先に述べたように、これまで倉敷帆布さんとは連携事業のご協力をいただき、武鑓社長と打ち合わせを行ってきてきます。今回の取材は改めて、帆布製造の歴史、ものづくりに対するお話を伺うことができました。 遡れば、帆布は戦後昭和30年頃からトラックの幌、テントシートなどの資材から、新聞配達員や牛乳配達員の袋など生活に関わる布として普及します。昭和40年代頃からはポリエステルなどの化学繊維の普及と同時に帆布として使用されていた資材や商品が軽量な化学繊維へと移り変っていきます。また、トラックのアルミボディ化により、幌の生産自体も減少していきます。 社会環境が変わる中でも、倉敷帆布株式会社は綿素材の良さをどのよ

REPORT_05 久留米絣 〜伝統を日常で着る〜 「わの栞」

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今回は、久留米絣の産地で伝統的な素材を日常で着ることをテーマにオシャレな装いを提案されている 「株式会社 わの栞(わのしおり)」を紹介します。 ● 松村かおりさんとの出会い 代表の松村かおりさんとの出会いは 8 年前のビッグサイトでの展示会、 日本の伝統的な織物を今に表現するという共通の観点から、当時お世話になっていた百貨店のバイヤーさんからの紹介でした。その出会いをきっかけに数年後には久留米絣、西陣織、近江の麻に関わるメンバーで展示販売会 「ふ・fu・布~和の彩りをまとふ~」が始まり、4年間ご一緒させてもらいました。 拠点を置く地域や事業規模は違えども、長い歴史の中で培われてきた素材、伝統技をどう継承していくのか、 そのための周知や販売についてのノウハウを学ばせてもらいました。 松村さんの生み出されるデザイン、そしてその接客力の素晴らしさはどこから来るのだろうかと眺めていました。 伺うところによれば、前職の経歴が興味深いものでしたが、間違った情報をレポートしてはいけないと思い、 今回改めてお話を伺いました。 「三越で、入社後すぐの配属がティファニーで、その後エルメス 7 年、呉服 6 年。エルメスでは、店長兼バイヤーとして、Parisへの買い付けも 7 回ほど行きました。1 週間で半年分の全てのアイテムの買い付けをするハ ードスケジュール。ここで、物を見る目が鍛えられたと思います。その後、呉服でも、店長として売り場の催事 企画及び運営と商品仕入れなどを任されていました。何が売れるか? お客さまのニーズを考えながら、催事の 企画や商品の仕入れをすることは、とにかく大変でしたが、企画が好評だったり、売上げが作れると、本当に楽しくやりがいのある仕事でした。この時の経験が今の仕事にとても役立っています。」とのコメントをいただき、 納得のプロセスに改めて感動しました。 「ふ・fu・布 和の彩りをまとふ」DM より ● 久留米絣  久留米絣(くるめかすり)は、福岡県の筑後地方(旧・久留米藩)で古くから製造されている綿織物です。藍染めが主体の久留米絣は、愛媛の伊予絣、広島の備後絣とともに日本三大絣の一つとされ、国の重要無形文化 財に指定されています。私も絣の技法で布を作っていましたが、プリントでは表現できない糸の染足が好きでした。染める部分と染めない部分を作るための「くくり」や

REPORT_04 価値の転換 suzusan 村瀬弘行

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僕の生まれた町の有松は名古屋市の市境にあり、江戸時代初期1608年の開村直後から東海道を歩く旅人に一枚の手ぬぐいを絞り染めて売り出したことが産地の始まりだと言われており、すでに400年以上の歴史を持っています。その後この小さな場所で浴衣や着物など日本の生活文化に密接した染め物が作り続けられてきました。 江戸時代の250年の間に幕府からの専売制があったことも相まって産業として華々しく発展をとげ、有松の地域で200種類以上の技法が生まれ、各家庭ごとに独自の技術が代々受け継がれてきました。このような染色技法はインドやアフリカ、南アメリカやオセアニアなど世界中のさまざまな地域で見受けられるものの通常一地域に多くて2、3種類と言われている中でこの有松での発展は学術的に見ても非常に稀有な存在だと言えます。 手、指、糸、針というプリミティブな道具を使い様々な模様が作られ、これは400年以上の時を経た今でも技法が作られた当時とほとんど変わることなく現代に引き継がれています。 僕の家は「鈴三商店」という屋号で絞りの工程の中で一番最初に来る「型彫り、絵刷り」と呼ばれる仕事を代々生業としてきました。型紙に模様を描き、それをなぞりポンチで小さな穴を開ける。その後真っ白な反物に刷毛で模様を刷り、次の職人さんへ絞りの技法の指示を出す、という仕事です。 小さい頃には父と一緒によく職人さん周りをして、父が仕事の話をしている隣で僕は職人のおばあちゃんたちからお菓子をもらえるのを楽しみにしていたものです。 有松地域に最盛期には1万人以上いた職人は僕が大人になる頃には200人以下に減っていました。父もその頃には50代になっていたが産地では最年少の職人で、その後の世代はほとんどいなかったように聞いています。 実際に僕自身も絞りに興味は全くなかったですし、斜陽産業の未来がない伝統に父もこれでは食っていけないと感じていたことで別段継げとも言わず、僕は僕でアーティストを目指していて20歳の時に日本を出てイギリスとドイツで美術を学んでいました。 デュッセルドルフにいたある日、父から連絡があり今度イギリスで展示をするから通訳として手伝って欲しいと言われて久々に父に会いました。また久々に父や職人の作った絞りの布を見て、初めて素直に、美しいな、と感じた。同時に父と過ごした数日で産地の状況も改めて知り、「あと15年したら

REPORT_03 和綿を育てて学ぶSDGsとエシカルな消費

ー はじめに ー 田畑 健(たはたたけし・2015)『ワタが世界を変える』地湧社。この書籍をご存じの方もおられると思いますが、著者の田畑氏は、今日の世界中の経済格差の問題を「ワタが世界を変える-衣の自給について考える」と言う視点から捉え、「誰もが飢えることのない社会へ」という著者自身の生き方の思想が貫かれており、「みんなが豊かに生きるには」という問題提起がなされています。もともと日本には在来種の綿があり、人々の衣生活の自給がなされ、綿の栽培が農村の日常風景であった時代から近代化によって、日本では栽培がほぼなされなくなっていく課程が詳細に書かれています。さらにインドとイギリスの綿を巡る様々な政治経済の関係と、近代化によってもたらされた悲劇などを明らかにしています。この歴史思想編と、著者自ら和綿の復活を願いながら栽培をし、紡ぎ、機織りをする生活の流れを紹介している技術編との2部構成になっています。まさにSDGsが掲げる「よりよい未来」へ向けて考える教本だと思います。このレポートでは、著者の田畑氏と一時期行動をともにして「綿」と「みんなが豊かに生きるには」について学び、純オーガニックコットンの事業を立ち上げた「メイド・イン・アース/(株)チーム・オースリー」代表の前田剛氏のプロジェクトをご紹介しながら、私達が向かう本当の豊かさ「SDGs」の実現について考えてみたいと思います。 「メイド・イン・アース/(株)チーム・オースリー」 代表の前田剛氏は1995年(平成7年)に素晴らしい純オーガニックコットンを使用したタオルや寝具、ホームウェア・ベビー用品・ストールなどの企画製造販売をスタートなされ、多くの支持者を得ています。「和綿プロジェクト」の展開や、「カンボジア地雷原コットンプロジェクト活動」への参加や「布ナプキン普及プロジェクト」活動など、環境や人々の幸せな暮らしに必要なものは何か?を積極的に追求しています。 ー 和綿畑から考える ー 「和綿プロジェクト」では小学生から高校生を対象にして自主的に学校訪問をし、「日本の在来種である和綿の種を守っていくことについて」「衣の自給とエシカルな消費」「自給自足の喜び」「環境問題」等についての講座を実施されています。また、大人も交えて神奈川県横浜市郊外の畑で、和綿を育てて学ぶワークショップも実施されています。「生きて行く上で、衣はどのよ

REPORT_02 (株)西山産業 白山工房 牛首紬

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「j布」伝統工芸品の布  「j布」ブランドとして、経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」としての染織品を生産する企業を今回は紹介したいと思います。日本の繊維産業の素晴らしさは、先端科学技術を製品化できる企業を擁する経済先進国でありながら、伝統の手仕事を継承する工房まで存在する奥深さだと言えるでしょう。今回紹介する(株)西山産業さんは、伝統の手仕事を継承し「牛首紬」を生産し続けている「白山工房」を運営しています。現在この牛首紬を織り続けている工房は「加藤手織牛首つむぎ」さんと今回紹介する「白山工房」の二つの工房のみです。 「牛首紬」の起源 「白山工房」のある石川県白山市白峰という地は、霊峰白山の麓にある典型的な雪深い山村で、古くから養蚕や大麻栽培が盛んに行われてきました。白峰は手取川の上流に接する地であり、織物業に不可欠な水の豊かな地です。今の白峰は、牛首村、桑島村、下田原村が合併し、白峰村となり現在に至ります。手取川ダムに沈んでしまった旧桑島村を中心に栽培されていた大麻を原料として、かつては麻織物も織られていました。この地で盛んだった養蚕で、生糸の原料として売れない屑繭、玉繭を糸にし、牛首村中心に織られていた普段着の為の布が「牛首紬」の起源とされ、その地名がつけられました。名前の由来は、伝承によれば平治の乱(1159年)で敗れ、牛首に流れてきた源氏の落人、大畠某の妻女が機織の技を伝授したのがその始まりとされています。 (株)西山産業と繊維業 元々、白山市白峰を創業の地とする建設業の会社ですが、戦後まもなく途絶えかけていた「牛首紬」を産業として復興させました。現在も伝統的な手法、技法で「牛首紬」を生産し、生産工程は織りの資料館として一般公開しています。なお、「白山紬」もかつて金沢市内で織られていた機屋さんが廃業してしまい、登録商標を譲り受け、現在は鶴来工場で織られています。「白山紬」は、もともとは石川県白峰村で織り出された紬で、現在の牛首紬と同じ起源でした。(株)西山産業さんは、地元の失いかけていた染織文化を復興し、継承すべき伝統文化を大切に守ってきた企業です。(写真:牛首紬) 「白山紬」と「牛首紬」 白山紬」は、機械動力式の織機である力織機で織られている紬織物として、登録商標されています。「白山紬」に使われている糸は、経糸は生糸で緯糸のみ節糸が使われています。「白山

REPORT_01滋賀麻工業株式会社

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「j布」と聞くと 「j布」と聞くと私は地場産業として発展してきた日本各地の伝統的な織物を想います。それは、私が長らく地場産業に関わってきたからです。地域によって得意とする素材の特徴があり、技術の異なりがあり、日本にはそれぞれの自然環境や立地条件に応じた繊維産業が発展してきました。どこの繊維産業も然りですが、戦後はガチャマン産業と呼ばれるくらい景気の良い時代を経験してきました。その後の急激な市場の変革の中、生産現場を海外に移す産地が急増します。大量生産大量消費型の生産により経済は発展を遂げるのですが、行き過ぎた生産工程が環境破壊へと繋がってしまいました。SDGsを抜きにして語れない今、再び地方が注目されています。日本の織物産地にも仕事が戻ってきているように思います。昔ながらの技法を蘇らせたり、あくまでも天然素材にこだわったり、敢えて少量生産のものづくりが必要となってくる時代だと感じています。廃棄繊維が社会の大きな課題として講じられる中「つくる責任」は重要です。私も自身の産地のことしかわからない有様ですが、TDAの会員間で「j布」プロジェクトを通して、今も存在する産地の現状を確認し、コラボレーションの中で未来へのアプローチが出来たらと思います。 滋賀県という繊維産地 私が拠点とする琵琶湖の東、湖東地域は三重との県境鈴鹿の山から流れる愛知川の豊かな水と、琵琶湖からの湿潤な空気という環境、近江商人の活躍により古くから麻織物の産地として発展してきました。江戸時代には、彦根藩の振興によりさらに発展し、安定した地場産業となりました。滋賀県には湖西の綿織物、湖北の絹織物、湖東の麻織物と、天然繊維の三大産地を有しています。実は1つの県内で3大天然繊維の産地があるのは滋賀県が唯一とされています。湖東産地も、その時々に翻弄され海外生産も受け入れながらも、産地の特徴である一貫した生産工程を守り続けてきました。大量消費、大量生産からの脱却を掲げ、提案型の産地として地道に積み重ねてきました。 滋賀麻工業株式会社 今回私は、「近江の麻」の有望企業 「滋賀麻工業株式会社」 を紹介します。ともに湖東繊維工業協同組合の副理事として、産地振興の役割を担う山田清和さんの会社です。伝統的技法に基づくサスティナブル価値を提唱されています。具体的には、昭和19年(1944年)の創業以来、湖東地域で伝統産業「近江